Прошедшая выставка “артистической” парфюмерии Esxence, уже четырнадцатая по счёту, если я не сбился, была, несомненно, самой масштабной. Даже за четыре дня охватить все представленные бренды или хотя бы только попробовать новинки кажется не вполне возможным. Каждый посетитель вынужденно расставляет приоритеты и выбирает для себя что-то наиболее подходящее, поэтому все традиционные разговоры о трендах тут будут скорее спекулятивными — тренды эти в большой мере продукты апофении и имеют значение по большей части лишь внутри личного “информационного пузыря”. Примерно как с интернетом: кто-то пользуется им, чтобы играть в сетевые игры, для кого-то это исключительно видеоуроки по вязанию макраме, а для других и вовсе “одна сплошная порнография”.
Так что не претендуя на объективность и взвешенный анализ я вкратце остановлюсь на некоторых ощутимых сдвигах, которые мне удалось наблюдать, а после просто немного расскажу вам о брендах и ароматах, которые мне были наиболее симпатичны.
Итак: первое, что мне показалось — большинство новинок проходят под лозунгом “это бизнес, ничего личного”. Заведомо больше половины “новостей”, что мне удалось попробовать — это очень ровные, спокойные, носибельные и техничные профессиональные работы, вполне коммерческие в хорошем смысле этого слова. Если начинали некоторые “парфюмерные артисты” с эпатажа, громких заявлений и неоднозначных композиций, а в ковидные времена многие со скуки и от тоски тоже выделывали коленца и упражнялись в экстравагантности, то сейчас все просто хотят заработать себе немножечко денег.
И в этом нет совершенно ничего плохого; в принципе, это конечная цель любого бизнеса. Возможно, это связано и с тем, что большинство артизанальщиков и откровенных фриков просто не смогли преодолеть барьер вхождения на выставку: всё-таки в первую очередь это деловое мероприятие, нужное преимущественно для того, чтобы дистрибьюторы и представители брендов нашли друг друга.
Исключение составляют разве что азиатские бренды, будто бы попавшие на выставку на машине времени из “доэксансовых” времен. Тут вам и классический эпатаж в духе Анжело Орацио Прегони и Алессандро Гуалтьери, и звучные названия, картинки и лозунги в духе ранних Etat Libre d’Orange: я имею в виду уже хорошо известных в Москве HUNQ и BornToStandOut и ещё несколько новых брендов из категории Tombstone Fragrances, про который все говорили “ты видел — они там себе прям на стенде гроб поставили“, но никто не смог ничего мне сказать о том, как же это пахнет.
Второе, что я точно улавливал не раз: многие ностальгируют по “золотому веку” ниши, по девяностым-нулевым, когда многие впервые узнали про “пыль на лампочке” Comme des Garcons, Артизанов, Лютанса и всё такое прочее. Многие популярные тогда темы (водянистые деревяшки, стерильные ладаны, странные альдегиды и т.п.) сейчас заходят по второму кругу.
Внезапно довольно много брендов с концепцией про непознанное-паранормальное, астрологию, метафизику и прочую мистику, эзотерику и бесовщину. Сюда же добавлю и всевозможный космос — порой он подаётся под вполне научным соусом. Это Maison Douze, Nicheend, In Astra, Spiritum, Astrophil&Stella, Spiritica и другие.
Вслед за эффектно ворвавшимся в парфюмерный бизнес брендом Nishane (у них уже всё хорошо и они в этом году просто арендуют дворец для вечеринки с Домиником Ропьоном) дружно протаптывают дорогу на Esxence и другие турецкие бренды: Regalien, Alghabra Parfums уже особо не нуждающиеся в представлении, упомянутые выше Nicheend, а также Ephemeral Dyadic, Seven Gates, Mes Bisous, Coreterno и другие. Приятно удивили несколько брендов на африканской закваске.
Ещё у меня одна маленькая просьба к людям, придумывающим названия своим будущим брендам: пожалуйста, не называйте их в духе “фрагранца делла профумерия” или “Niche Fragrance Exellence”: это не только невозможно запомнить, но и даже нагуглить потом, если вы записали название.
Лично мне во всём этом пёстром многоголосье в этот раз милее всего оказались некоторые бренды с аптекарско-ботанической идеологией, примерно как у Santa Maria Novella или Farmacia SS. Annunziata, о которой я уже однажды рассказывал. Пожалуй, больше всего меня впечатлила одна работа итальянского бренда Villa Buti: он известен своими ароматами для дома (свечи, диффузоры, румспреи); знакомы с этой продукцией благодаря дистрибьюторской компании Perfume 4 Home и российские покупатели, полюбившие её в том числе и за весьма демократичный ценник при отличном исполнении; хороши тут и как, собственно, ароматы, так и оформление. А вот на территории “носибельной” парфюмерии бренд дебютировал только в этом году.
Salvia Serena (спокойный шалфей) — это просто подарок тем, кто ищет в парфюмерии продолжения темы L’Eau Bleue d’Issey Pour Homme и Dusita Erawan. Это сухой и горький травянистый фужер с шалфеем во главе, эвкалиптово-камфорными нотами полыни и пижмы и почти пельменным лавровым листом. В моей системе координат это именно тот самый “уверенно мужской” аромат, по которым недавно тосковал Сергей Борисов. Никогда бы не подумал, что буду с таким умилением вспоминать пятилетнего себя, зубные капли и вытряхивание муравьёв из палатки полынным веником.
Если же брутальные пельменные пряные травы вас немного пугают, то обратите внимание на ещё один лавр, гораздо более обходительный и радушный: Alloro Amabile (любезный, приветливый лавр).
Тут уже совершенно другая история, это классический “аромат чистоты”, который вполне мог бы затеряться среди ранних работ проекта Clean. Технически это свежий акватическо–альдегидно-лилейно-мускусный постирочно-бритейный ккорд: мыло душистое и полотенце пушистое. В нём очень аккуратно дозирован ароматический аккорд, в котором главный скорее даже не лавр, а кучерявая мята: тот самый spearmnit из жвачки, где всё решает не ментол, а сладковатый карвон. Отличным и очень изобретательным решением было дополнительно подсластить пряный аккорд пихтовым бальзамом — как вы понимаете, сладость эта очень условная и вовсе не гурманская, она буквально на грани самовнушения. Технически пихтовый бальзам здесь соединяет ароматический и древесный аккорды (кедр, пачули — тоже микродозы). Ностальгирующие по нешаблонной гелиональной акватике нулевых будут приятно удивлены.
Третий аромат коллекции называется Basilico Brioso (весёлый, игривый базилик) — как же жаль, что его не было в тот момент, когда я писал статью о базилике. Это очень реалистичное воспроизведение запаха размятого между пальцев листика зеленого базилика, вытащенного из тарелки с капрезе. При этом на столе уже стоит парочка пустых стаканов из-под мохито, о котором напоминают уже только листики мяты, подтаявшие кубики льда и ломтики лайма. Но официант уже несет горящую самбуку. Отдельная фишка этого аромата — вполне ощутимый эффект охлаждения, в жару это будет просто волшебно.
В общем три эти жизнелюбивые, но непретенциозные зарисовки на тему итfльянской флоры показались мне чуть ли не самыми симпатичными из всей выставки, при том, что розничная цена на них, насколько я понимаю, будет ощутимо ниже ста евро за флакон 100 мл. Пока ароматы эти еще не значатся даже на официальном сайте бренда, так что остаётся ждать их возможного появления у нас в стране, либо с оказией привезти из какого-нибудь небольшого итальянского городка (Специя, Морбеньо, Сарцана, Градиска-д’Изонцо, Гаттинара, Червия, Равенна — этим городам повезло больше других и уже сейчас коллекция из этих трех ароматов там есть в продаже).
Это, конечно, далеко не все чудо-травы с прошедшей выставки, в следующий раз расскажу про ещё одну очень симпатичную аптеку с интересными безрецептурными препаратами.
