Помимо прочих брендов на Esxence впервые была представлена марка одноименного итальянского дистрибьютора Кристианы Беллоди: после успеха в развитии Cowshed и Neville, а также собственной коллекции свечей и продуктов для ванны, бизнесвумен решила выйти и на парфюмерный рынок.
Чтобы понять общие черты теперь уже бренда Cristiana Bellodi, стоит, в первую очередь, взглянуть в сторону свечей — богато украшенных, будуарных, с теплыми, гладкими, конформными ароматами; в парфюмерных водах, которых пока всего шесть и которые только ждут международного признания, все то же — манкий, согревающий характер, крышки в форме зеркальных многогранников и длинный (длиииинный) шлейф; очень итальянская история с едва уловимым восточным акцентом. Загвоздка лишь в том, что все это мы уже где-то слышали.
Продукты Cristiana Bellodi
Эта диспропорция, показная несочетаемость футуристичного дизайна и теплого, семиориентального ольфакторного профиля (каким его хочет видеть Кристиана Беллоди и которым он не вполне является) оказывается намеренной: марка создает метафору современного образа жизни, при котором человек в большей степени полагается на собственный разум, чем на тело и эмоции. В пресс-релизе, помимо этого, есть упоминания драгоценных эссенций и путешествия к уникальным эмоциям, но их оставим: похожие истории (и, самое интересное, ароматы) мы уже встречали у других марок.
Так, вB нос встречается с комбинацией жженого сахара, ладана и кожи, которая впоследствии почти не меняется, лишь становится чуть… подождите, это же близнец Sacro, который тот же парфюмер, Никола Бьянки, 2 года назад сделал для Monom — марки, о которой мы писали здесь. Описание того аромата полностью подходит для B, причем серьезная разница в концентрации душистых веществ (100% у Monom и около 20, EdP, у Cristiana Bellodi) на деле никак себя не проявляет. И это любопытно.
Дальше по алфавиту идет С, одеколонистого типа вода с обязательным лимоном, бергамотом и жасмином, о которой тоже не будем говорить слишком долго — да, приятно, да, сделано из неплохих ингредиентов, но на этом все, без огонька. Туда же — I и L, околоцветочные композиции, узнаваемые и усредненные. Против таких ароматов, думается, восставали Etat Libre d’Orange и прочие бунтари от парфюмерии.
E представляет собой оммаж сразу всем недорогим фруктово-цветочным ароматам 90-х, вернее, той удивительной, залаченной смеси лотоса, апельсина и гелиотропа с жасмином, которая тогда слетала с каждого второго женского плеча… Исторически сложилось, что это самый интересный аромат коллекции — даже несмотря на то, что, как и все у CR, состоит из заимствований, он правильно собран и 20 лет назад мог бы даже стать бестселлером, не будь каких-нибудь бомб вроде Exclamation или Cabotine. R, последний из этой линейки, тоже оммаж и тоже недавним хитам, чуть более новым: в нем вполне разборчиво слышны отголоски Dior Miss Chérie и Hypnose в начале и далее выглаженного Innocent с привкусом Nina от Nina Ricci.
Таким образом, по итогам Esxence мы имеем еще один парфюмерный бренд и еще одну коммерческую историю, которая ждет своего часа; будут ли эти ароматы популярны так же, как свечи бренда (потому как по качеству и манере исполнения они заметно отстают) — узнаем в скором будущем.
фото – Facebook Cristiana Bellodi; Jane Wonder
